Когда-то асбестоцементные листы шифера были самым используемым кровельным материалом. Он хоть и отвечал всем требуемым критериям, но имел один существенный недостаток – внушительный вес. Технологии в области строительства развиваются стремительно, и вот уже рынок заполонили новые виды кровли. Профнастил, в отличие от своего древнего собрата, «легок на подъём» (в прямом смысле слова). К тому же, если решение о замене тяжёлого покрытия на более лёгкое уже принято, почему бы не произвести ремонт самостоятельно? Получится сэкономить деньги и нервы, не говоря уже о гарантированном качестве работ, выполненных собственными руками.

С чего начать? Демонтаж

Демонтажные работы в данном случае – неизбежность. А вот начинать придётся с изучения прогноза погоды на предстоящую неделю. Поскольку перекрывать предстоит уже жилой дом, то внезапные дожди – плохие помощники. Любая влага, попавшая внутрь негативно скажется на внутренней отделке, мебели и т.д. Даже в том случае, если синоптики обещают идеальную погоду, а она, как известно, дама непредсказуемая, стоит позаботиться о запасном (временном) варианте гидроизоляции – плёнке (брезенте) и пр.

Чем сложнее форма крыши и чем больше в ней элементов конструкции с которыми кровля стыкуется (дымоходы, вентиляция, мансардные окна и тому подобные), тем больше времени уйдёт на замену покрытия. Об этом тоже нужно помнить. Если бригада рабочих небольшая, не следует планировать полную её реконструкцию за один день, лучше остановиться на поэтапном варианте. Сначала заменить один скат, затем перейти к другому.
Без гвоздодёра, верёвки и крюков, согнутых из обычных гвоздей, точно не обойтись. В качестве направляющих для спуска старых асбестоцементных листов подойдёт длинная деревянная лестница, либо 2 бруса, скреплённых между собой (100х100; 100х150; их длина зависит от высоты постройки).

Работу начинают со съёма конька, переходя к верхнему ряду шифера. Гвозди удобнее вынимать, подложив под место упора гвоздодёра небольшую дощечку. Так снимают весь шифер до обрешётки.
Спуск уже отслуживших листов осуществляют по направляющим, с помощью верёвок, с закреплёнными к ним крючками. Крюки проталкивают в отверстия шифера, пробитые обычным гвоздём.

Следующий шаг – осмотр существующей обрешётки на дальнейшую пригодность. Чаще всего её качество оставляет желать лучшего (кривизна, гниль, червоточина). Если таковые присутствуют, её также демонтируют, оставляя лишь единую систему стропил.

Ремонт стропильных балок

Любой строитель знает, что у шифера нет жёстких требований к плоскости. Профнастил в этом плане более капризный материал. Чтобы создать подходящую для него поверхность, придётся приложить немало усилий. В любом случае, доведение до ума уже существующей стропильной системы, выйдет намного дешевле, чем строительство новой. Это касается только «здоровых» стропил. Подгнивший скелет так или иначе потребует частичной, либо полной замены.

Крайние балки ската внимательно осматривают и вкручивают в них 4 самореза таким образом, чтобы расстояние каждого от шляпки до древесины составляло не более 4 мм. Противоположные углы плоскости соединяют прочным тонким шпагатом, так, чтобы в точке пересечения нити едва касались друг друга. Его же натягивают вдоль стропил.

Разметка позволяет определить, насколько ровная поверхность. Нет ли на ней выступов и перекосов. Чтобы вывести плоскость «под ноль», достаточно выкрутить те или иные саморезы на нужную длину. Опираясь на выстроенную поверхность, стропильные балки наращивают (если возникает необходимость) обрезной доской.
Далее, вновь ориентируясь только по крайним стропилинам, натягивают горизонтальные параллельные нити с шагом в 1,5-2 м. Так проводят ревизию всей стропильной конструкции.

Обустройство обрешетки

К укладке гидромембраны тоже подходят основательно. Стелют материал горизонтально, поверх стропил, начиная с нижней части крыши, поднимаясь к коньку. Чтобы вода стекала без препятствий, каждый последующий гидроизоляционный слой укладывают поверх предыдущего (внахлёст). Для фиксации используют обычный строительный степлер. Ни в коем случае не монтируют мембрану «внатяжку», она должна немного провисать, т.е. создавать условия для естественной вентиляции.
Одновременно с гидробарьером сооружают обрешетку. Такой подход позволяет без проблем работать на обустраиваемом скате не повреждая материал. Для опоры используют брусок размером 50х40(50) мм, для поперечных планок – обрезные доски 25х150 мм. И те и другие крепят с помощью саморезов нужной длины. Первый ряд досок закрепляют, начиная от самого карниза, поднимаясь к коньковой части, с шагом 30-40 см.
Важно! Во избежание коробления, весь пиломатериал должен быть сухим.

Финал. Монтаж профнастила

Работа с деревом позади, впереди самая ответственная часть – укладка профнастила. Для подъёма профильных листов используют тот же брус, что и для демонтажа шифера. Железо из пачки берут осторожно, не стягивая, чтобы на поверхности не образовались царапины.

От того, насколько точно ляжет первый лист, зависит дальнейший ход монтажа. Чтобы всё остальное железо легло, как надо, начальный лист выравнивают, ориентируясь на небольшие рейки (флажки), установленные в одной плоскости стропил и выступающие за пределы карниза на 5-8 см.
Как правило, кровельный материал уже заказывают требуемой длины, но иногда листы приходится подгонять (обрезать). Подрезку всегда ведут со стороны конька, карнизный срез оставляют заводским.

Крепление профнастила к обрешётке осуществляют с помощью шурупов с прессшайбами. Стандартный расход – 6-8 шт. на 1м2. Между ними стараются выдержать равное расстояние, как по ширине, так и по длине. Вкручивают без углубления. Задача прессшайбы – прижать лист железа к обрешетке, но никак не деформировать его.
В последнюю очередь крепят ветровые уголки и конёк.

Меры безопасности

• При подъёме листов профнастила на крышу, работники, устанавливающие их на направляющие бруски, должны отходить на большое расстояние. Даже небольшие порывы ветра способны «снести» ещё незакреплённое железо. По этой же причине не рекомендуется проводить высотные работы в ветреную погоду.
• Нарушение техники безопасности и работа на высоте без страховки может привести к трагическим последствиям.

Замена кровли на односкатных и двускатных крышах не составляет труда. С работой справится любой мужчина, умеющий держать инструмент в руках (1-2 помощника, конечно, не будут лишними). Экономия при этом ощутимая, к тому же за качество самостоятельного монтажа переживать не придётся. Однако, если конструкция крыши требует серьёзного вмешательства, лучше обратиться в специализированную, проверенную компанию.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.

Adblock
detector